Как нам обустроить коттеджи?

© Георгий Литвинчук

(журнал «Построить и жить», июнь 2000 года)

Вы никогда не совершали автомобильных прогулок в ближайших окрестностях нашей столицы? А зря, незабываемое зрелище! На какое шоссе не сверни, минут через 30 появляются полузаброшенные дворцы из кирпича цвета кремлевской стены. И дело здесь вовсе не в кризисе. Оттяпав симпатичный кусочек земли с видом на тихую речку и подальше от колхозного свинарника, многие хозяева забыли вовремя подумать о том, что для нормальной жизни необходимы вода, тепло, электричество и канализация. Ведь смешно жить в хоромах и бегать в деревянный нужник, не правда ли?

Действительно, затевая покупку земли под строительство, необходимо смотреть не только на вид из будущего окна, но и доподлинно узнать какие коммуникации есть на данном участке или в непосредственной близости от него. Речь, конечно же, идет не о линиях правительственной связи и прочих секретах Родины. Подобная шпионская информация вам абсолютно ни к чему: меньше знаешь — крепче спишь. А вот наличие электричества, «малой» газификации и водопровода значительно облегчит вашу жизнь.

Ну что же, пойдем по порядку. Самое «необязательное» из всех возможных удобств — водопровод. Большинство владельцев загородной недвижимости обеспечивает свое жилище H2O в индивидуальном порядке. Для того, чтобы добыть воду понадобится как минимум колодец, как максимум — скважина. Что именно зависит от ваших запросов.

Бомжеватым питекантропам, например, вполне хватало 2-3 литров живительной влаги в день. Дикие племена, типа непобедимых и легендарных монголо-татар, в сутки расходовали менее одного ведра «на рыло», так как предпочитали горячее питание, но никогда не мылись. (Вот вонища то стояла на всю Евразию!) Кстати, обитатели войлочных юрт до сих пор считают, что смыть с себя грязь — смыть счастье…

А вот тем, кого их мифологические предки затоптали на своими кривоногими лошадками, воды требовалось в пять-шесть раз больше. Умывание, приготовление еды, стирка плюс русская банька, итого — 50 литров в день на каждую живую душу. Эта норма до сих пор является базовой для многих деревенских жителей, не знакомых с центральным водоснабжением и канализацией.

А вот наличие «городских» удобств увеличивает потребление живительной влаги на порядок. Одно только омовение в стандартной чугунной ванне требует 200-400 литров, прием душа — 50, но самый большой «водохлеб» в доме — унитаз. За неделю этот гад выпивает от 20 до 50 ведер воды, а если хозяин питается чем-попало, и того больше.

В итоге, как ни крути, а 100-200 литров в день все равно накапает. А если вы проживаете за городом, семья у вас большая, да на беду еще и чистоплотная, можете смело оценивать потребности своего дома на уровне 1000 литров в сутки.

Между тем колодцы, которые питаются поверхностными водами, обычно выдают на гора 100-150 литров воды в час, в исключительных случаях в два-три раза больше. То есть на обильный полив сада-огорода может и не хватить. Причем содержимое колодца, особенно вблизи больших городов, далеко не всегда отвечает санитарным нормам. В колодезной воде могут содержаться нитраты, органика, тяжелые металлы, а в ряде случаев и болезнетворные бактерии. Поэтому, прежде чем рыть колодец, зачерпните воды у соседа и сдайте на анализ, чтобы не было бесконечно больно за бесполезно вырытые кубометры. К

уда безопаснее пить из скважины. Причем разница между колодезной и подземной водой не только в качестве, но и в количестве. Редкая скважина дает менее 500 литров в час, а в известняковых артезианских слоях воды хоть залейся.

В Подмосковье песчаный водоносный горизонт обычно располагается на глубине от 10 до 40 метров. Вода в нем обычно вкусная и не жесткая, однако, пить ее, не отфильтровав, не рекомендуется из-за песчаной взвеси. И хотя слои глины защищают первый водоносный горизонт, в непосредственной близи от города он может быть испорчен, а потому сделать химический анализ полученной воды все таки не помешает. При этом точную глубину бурения (ее выберут специалисты) держите в большом секрете. Если горячо любимый сосед воткнется в ваш слой, срок службы скважины может оказаться меньше положенных 20 лет.

Гораздо более долговечны, но и дороги артезианские скважины, черпающие влагу из известняковых пород, которые залегают на глубине — от 30 до 150 метров. Они способны исправно прослужить 50 и более лет, обеспечив необходимое водопотребление. Даже если у вас джакузи с гидромассажем, сад с фонтаном и бассейн с крокодилами — воды хватит на всех.

КАК СОЗДАТЬ ВОДОПРОВОД

Итак, будем считать что «дырка» в земле у вас уже есть. Однако из колодца, а тем более из глубокой скважины воду необходимо как-то извлечь. Для этих целей используют так называемые погружные насосы. Их можно легко опознать по характерной форме — это изготовленные из нержавейки длинные и узкие цилиндры, способные «без мыла» влезть в скважину небольшого диаметра (3-4 дюйма) и подать воду с очень приличной глубины. Они преодолевают перепад высот до 200-250 метров, подавая на поверхность от 400 до 24000 литров в час и более.

Но прежде чем попасть в водопровод, вода у всех нормальных людей поступает в гидроаккумулятор. Конструктивно он представляет собой емкость, в которой находится наполненная азотом резиновая колба (давление в ней регулируется). Пространство между стенками бака и колбой заполняется водой при включении насоса, который будет работать пока давление в водонапорном баке (и системе водоснабжения, к которой он подключен) не достигает заданного значения. Теперь чтобы получить воду у себя на кухне достаточно просто открыть кран, и она потечет сама собой, а насос включится, если давление в баке упадет ниже определенной точки. Это позволяет в несколько раз сократить количество включений-выключений, а, следовательно, здорово удлиняет срок службы насоса. Для коттеджа обычно за глаза хватает 100-200 литровой емкости.

Если же глубина скважины небольшая (50 метров и меньше), или вода берется из колодца можно поступить проще. Можно использовать готовые насосные станции, состоящие из насоса, посаженого «верхом» на гидроаккумуляторе и реле, согласующего работу системы. Такое устройство обычно располагается внутри дома, а потому форма насоса не ограничена габаритами скважины, да и работает в куда более мягких условиях. Это позволяет значительно упростить, а главное — удешевить его конструкцию.

Если вода в скважине оказалась достаточно жесткой, что скорее правило, нежели исключение, специалисты рекомендуют создать систему водоподготовки. Она позволяет очистить воду от песка и глины, а главное — до минимума снизить содержание солей магния и кальция. Это предотвратит их отложение на стенках котла, в радиаторах водяного отопления, в бойлере и трубопроводах. Ведь слой накипи толщиной в 3 мм снижает теплоотдачу приборов водяного отопления на 25 процентов, что резко увеличивает расход топлива. Та же история при отложении солей на теплообменниках водонагревателей. Стоит учесть и снижение пропускной способности труб.

КАК ПОЛУЧИТЬ ТЕПЛО

Итак, когда вода у нас уже есть, самое время подумать о системе отопления. Она включает в себя множество элементов: радиаторы, циркуляционный насос, запорно-регулирующая арматура, трубы, однако ее сердцем по праву считается котел. Именно от его типа и будут зависеть основные характеристики всей системы.

В зависимости от вида потребляемого топлива котлы разделяют на газовые, жидкотопливные, электрические и твердотопливные. Встречаются и «всеядные» экземпляры, способные переваривать различные виды топлива. Их называют комбинированными. Однако, обо всем по прядку.

Самые древние котлы — твердотопливные, то есть работающие на дровах и угле. Их главный недостаток в том, что топить надо вручную. Механического устройства для забрасывания поленьев в топку еще не придумали, а потому ни о какой автоматизации системы отопления не может быть и речи. Да и КПД таких котлов оставляет желать лучшего. Таким образом, рассматривать твердотопливный агрегат в качестве рабочего варианта даже не стоит.

Электрические котлы — напротив самые простые в обслуживании: ни топки, ни дымохода, ни топлива, в привычном понимании этого слова. Все что нужно для их установки — наличие приличной электрической мощности. Однако в сельской местности получить разрешение на подачу 15 и более киловатт — почти нереально. К тому же в большинстве регионов страны электричество — самый дорогой вид топлива, а потому эксплуатация такого котла, особенно по сельскому тарифу, может влететь в круглую копеечку. Но если вы проводите в загородном доме только выходные, этот вариант достоин рассмотрения. В течение недели электрокотел будет поддерживать в жилище +7-10 градусов Цельсия, не позволяя дому отсыреть и промерзнуть, а в пятницу вечером прогреет жилище до комфортных температур. При таком раскладе капитальные затраты минимальны, места котельная практически не занимает и электричества в отсутствие хозяев потребляет немного.

Но если на вашем участке есть газ, то выбор практически однозначен. Котел, работающий на голубом топливе – это наиболее удобное и экономичное решение, а потому более половины подмосковных коттеджей обогреваются голубым топливом. Эксплуатационные затраты на газовое отопление примерно в пять-семь раз меньше, чем на электрическое и вчетверо, чем на дровяное.

Правда, для того, чтобы получить разрешение на подключение газового оборудования нужно собрать и согласовать кучу различных бумаг, а прокладка газовой трубы от магистрали до вашего дома, в зависимости от региона, обойдется от $30 до $80 за погонный метр. К тому же, магистральный газ есть далеко не везде, а там где он все-таки имеется, в зимнее время давление может быть вдвое ниже положенных 180 ммВс. Многие импортные горелки в таких условиях перестают нормально работать и быстро выходят из строя. Поэтому необходимо поинтересоваться адаптирован ли котел к нашим газовым сетям.

Но если газа в ближайших окрестностях нет, и не предвидится, а о приличной электрической мощности можно только мечтать, остается один достойный вариант — котел, работающий на жидком топливе. В этом случае расходы на горючее (солярка) в два-три раза выше, чем при использовании голубого топлива, но есть и явные плюсы.

Поскольку жидкотопливные котлы не зависят от газовых сетей, их установка не связана с бумажной волокитой. Не надо добывать разрешение на установку и подключение у чиновника, который хочет жить никак не хуже своих просителей. Покупай то, что хочешь и никто тебе не указ. Однако, эксплуатация жидкотопливных котлов связана с некоторыми неудобствами: необходим запас топлива на весь сезон, а это 5-20 тонн, которые надо привезти, а затем где-то хранить. То есть, необходимы специальные баки и топливный насос, для его бесперебойной подачи. Ко всему прочему отечественная солярка нередко требует очистки от песка, воды, смол и других посторонних примесей. Не редкость и повышенное содержание серы, продукты сгорания которой очень агрессивны, а потому приводят к ускоренной коррозии котла, дымоходов и другого оборудования.

Однако какой котел не выбери он нуждается в так называемой обвязке — устройствах обеспечивающих его бесперебойную работу. Так в любой отопительной системе жизненно необходимо устройство, компенсирующее температурное расширение воды. Иначе при нагреве она просто разорвет котел, трубопровод или какой-нибудь другой ее элемент.

Наиболее эффективно справляются с этой задачей мембранные баки, иногда называемые экспансоматами (от иностранного слова экспансия — расширение). Обычно расширительный бак состоит из двух половинок, разделенных гибкой перегородкой. В одной под давлением находится азот, в другую может поступать вода из системы отопления. Такая конструкция позволяет воде попадать в экспанзомат, только если ее объем увеличивается, и она начинает выгибать мембрану.

Расширительный бак, в котором вода не имеет прямого контакта с воздухом, хорош тем, что теплоноситель не испаряется и не обогащается кислородом. Это снижает потери тепла и воды, уменьшает коррозию. Объем расширительного бака зависит от количества воды в системе отопления и обычно выбирается из расчета 5-7 процентов от ее объема. Однако если вы выбрали котел с очень незначительным рабочим давлением (типа отечественных АОГВ), придется использовать открытые расширительные баки. В отличие от мембранных, они обязательно должны находится в верхней точке системы. Вода из таких баков может испаряться, а потому необходимо следить за ее уровнем, время от времени осуществляя долив.

Еще один необходимый элемент современной системы отопления — циркуляционный насос. Конечно при желании, или отсутствии электроэнергии, можно сделать систему с естественной циркуляцией воды, но она менее эффективна и непригодна для коттеджей имеющих в высоту более двух этажей.

БАТАРЕИ, ОГОНЬ!

Еще один непременный атрибут любой отопительной системы — приборы водяного отопления. Под этим термином объединяют конвекторы и радиаторы водяного отопления. О них подробно рассказывалось в прошлых номерах журнала, а потому ограничимся кратким экскурсом.

Радиаторы можно разделить на две группы. Во-первых, это популярные во многих странах стальные приборы панельного типа. Они отличаются высокой теплоотдачей и особенно хорошо зарекомендовали себя в двухтрубных системах отопления, характерных как раз для коттеджного строительства.

Панельные радиаторы имеют безупречно белую, ровную поверхность, которая получается благодаря использованию современного электрофорезного покрасочного оборудования. Такое покрытие не выгорает на Солнце и позволяет радиаторам легко вписаться как в деловой, так и в домашний интерьер.

Обычно радиаторы уже укомплектованы всеми необходимыми аксессуарами: крепежной арматурой, воздуховыпускными клапанами и стальными заглушками. Дополнительно можно приобрести терморегулятор, позволяющий устанавливать в помещении необходимую температуру, что не только повышает комфортность, но и позволяет экономить тепло.

Вторую большую группу составляют радиаторы секционного типа, которые изготавливаются из алюминия, стали, чугуна или комбинации нескольких материалов (такие приборы получили название биметаллических). В зависимости от материала они могут иметь самый различный дизайн. Секции алюминиевых и биметаллических радиаторов образуют красивую лицевую поверхность, увенчаную элегантными воздуховыпускными окошечками. Чугунные сделаны по тому же принципу, однако из-за особенностей материала выглядят несколько грубее. А вот стальные больше всего напоминают выполненный в стиле хай-тек металлический забор.

Однако, по вкусу выбранный радиатор, необходимо грамотно установить. Если ему «посчастливилось» очутиться в глубокой нише под подоконником, теплоотдача наверняка окажется на 10 процентов ниже запланированной. Ну, а безобидный с виду декоративный короб, отнимет сразу 15-20 процентов тепла (это равносильно остыванию воды в системе отопления на 8-12 градусов Цельсия)! Никак не способствуют хорошей работе и плотные шторы, конечно в том случае, если они закрывают прибор. Ухудшает работу радиатора и периодическая покраска — положенная в несколько слоев краска может существенно снизить теплоотдачу. Хотя некоторые «умельцы» для повышения теплоотдачи советуют перекрасить «батарею» в темные тона. Однако на практике ни черный металлик, ни красный горошек киловатт не добавит.

ГОРЯЧАЯ ВОДА

Проблему горячей воды в коттедже можно решить сразу несколькими способами. Чаще всего это делается с помощью двухконтурного котла. Обычно он имеет встроенный бойлер, объемом от 50 до 200 литров, но многие настенные котлы готовят горячую воду проточным способом, как газовые колонки. Но если мощность системы отопления зависит от площади дома, то необходимое количество горячей воды — от числа жильцов. Поэтому если в огромном доме обитают два-три человека или наоборот — на крохотной дачке «цыганский табор», есть смысл разделить системы приготовления тепла и воды. Можно использовать бойлер, через который проходит змеевик с водой из системы отопления, но это ни всегда рационально, так как летом топить дом ни к чему. Поэтому чаще всего используют комбинированные бойлеры, имеющие и змеевик и тэн. Зимой нагрев воды осуществляется водой из системы отопления, летом за счет электричества.

Можно установить и чисто электрический водонагреватель накопительного типа. Он разогревает определенный объем воды до температуры 55-85 градусов и автоматически поддерживает температуру на установленном уровне. Поскольку нагрев происходит постепенно, такой прибор не требует большой электрической мощности и зачастую может быть подключен к обыкновенной розетке. Даже 150 литровые бойлеры на половинной мощности могут потреблять не более 1,5 кВт. Благодаря большому слою теплоизоляции вода в емкости водонагревателя остывает крайне медленно, а потому включения нагревателя происходят редко.

Кроме того, в любом нормальном доме необходима система санитарной и ливневой канализации с очистными сооружениями, но это тема для отдельной статьи.